Azerbaigian: ne vale la pena andare

- Dov'è il mio hijab? - borbottò rabbiosa la figlia, toccandosi le magliette estive. - Dove stiamo andando? Ci ruberanno e ci venderanno in un harem! Non voglio andare all'harem, voglio andare in Spagna! O in Italia! Alla spiaggia!

- Quando negli anni Novanta il mio collega andò a casa sua in Azerbaigian, indossò immediatamente la sua uniforme. Quindi, per ogni evenienza. - Mio padre mi ha guardato attentamente e ha ripetutamente sottolineato. - Per ogni evenienza.

La mamma non ha detto niente. Ma i suoi pensieri in realtà si materializzarono sotto forma di nuvole di cartoni animati sopra la sua testa, su cui si poteva leggere: "Montagne ...", "Islam ...", "Poligamia ...", "Bionde ...".

Bene, siamo tornati da un viaggio in auto in Azerbaigian e ho qualcosa da dire su questo paese. A proposito delle alte montagne e del deserto in fiamme. A proposito della gente del posto e del benessere delle bionde per le strade delle città e dei villaggi azeri. E mostra anche ...

Lungo la strada, ho guidato di nuovo alla chiesa di Gergeti, tradizionalmente densamente occupata dalle attività locali a quattro ruote motrici. Sono arrivato per mostrare alla famiglia splendidi panorami e per vedere come la mia nuova auto si insinua attraverso le montagne. E se a Santa un paio di anni fa ero in alcuni posti un po 'eccitante, ora stavo solo guidando.

Questa volta mi sono rotto diligentemente e ho cercato di fotografare le persone. Spero che alcuni frame funzionino. Nonna georgiana di Sighnaghi:

E poi ci teletrasportiamo oltre il confine e ci troviamo nel villaggio azero di Ilisu, dove viviamo due notti, mentre scaliamo le montagne a piedi e in auto.

Al mattino vado al mercato locale, attirando l'attenzione di tutta la zona, per comprare il formaggio di bufala fatto in casa per colazione (sono rimasto scioccato anch'io), ho selezionato ciliegie a 70 rubli per chilogrammo e ottimi pomodori azeri che non sono mai stati superati da nessuno. 36 rubli al chilo!

Con l'aiuto di uno strano amico arriviamo a una cascata di incredibile bellezza. Allo stesso tempo, rimuovo instancabilmente le colorate strade di pietra dei villaggi circostanti. Ha! Vorrei sapere quali strade ci aspettano dopo.

Dusty Sheki, dove ci sono due caravanserragli reali, in uno dei quali eravamo felici di contrattare per tutti i tipi di souvenir, una deliziosa halva e un palazzo di Sheki Khans, accompagnati da una buona guida.

Mise la macchina all'ombra sotto un albero e non prestò attenzione a un posto sospettosamente libero, anche se nei paesi caldi c'è un posto all'ombra dove puoi parcheggiare un'auto, di solito vale il suo peso in oro. L'albero si è rivelato essere gelso e all'arrivo la nostra macchina è stata letteralmente bombardata da bacche mature e sembrava che avessi appena sfondato un reggimento di folli giocatori di paintball.

Bene, come non fermarsi qui ogni 100 metri?

Grazie a queste immagini, arrivo alla nostra prossima destinazione dopo il tramonto e strisciare a lungo lungo le strette stradine di pietra, a volte con una pendenza molto evidente, alla ricerca della nostra pensione.

Ci svegliamo davanti a una moschea, in una piccola area dove affollano strade lastricate di pietra di uno dei vecchi centri commerciali e artigianali.

Contrattiamo nei negozi locali per varie gustose erbe per il tè. Incontra il fabbro. Davvero, ancora cavalli a ferro di cavallo.

A proposito, solo qui ho capito come bere il tè e ho imparato a giocare a backgammon. Non ho solo capito, ma mi sono prefissato l'obiettivo di trovare gli armoidi giusti per me (come questi occhiali a forma di pera), oltre a trovare il grande backgammon giusto. Trovato a Baku e portato a casa!

Ora ci sarà tè solo dagli utensili giusti e farò del mio meglio per rimuovere queste stupide bustine di tè dalla casa, uccidendo l'essenza stessa del bere il tè.

Sulla via del ritorno ammiriamo le strade di montagna. Ha! Se sapessi cosa mi aspetta dopo.

All'ingresso di Baku, svoltiamo sulla strada sterrata per raggiungere un posto interessante e i paesaggi desertici iniziano ad affascinarmi, perché in effetti, grazie a queste immagini, che ho visto un tempo al confine tra Georgia e Azerbaigian, volevo venire in questo paese .

Ma l'inferno è ancora lì, orrore.

E dopo circa un paio d'ore ci sistemiamo nel centro di Baku, letteralmente a cento metri dalla città vecchia, Icheri Sheher. A proposito, chi pensa che guidare in Georgia sia male, vieni a Baku nelle ore di punta. Ofigeete.

Questa città è meravigliosa, cosa posso dire.

Il rovescio della medaglia. O il supporto della linea di trasmissione, o la pompa dell'olio, e così via fino all'orizzonte. Ecco come immaginavo Baku 100 anni fa, quando raccolsero letteralmente olio con secchi da ogni pozzanghera.

Abbiamo guidato su vulcani di fango, dove un gruppo di tassisti si è affollato nelle vicinanze. Ma se non torni immediatamente alla pista che riporta in città, ma sali lungo la strada sterrata fino alla vetta più vicina, si scopre che lì, un po 'a lato, ci sono altri vulcani, anche se non così infuriati, e splendidi panorami e piste fantastiche .

Abbiamo visto le montagne rosse di Khizi:

Vzhuuuh! E siamo di nuovo sulle vere montagne e saliamo al villaggio di Khinalig, che si trova ad un'altitudine di oltre 2000 metri. Bene, ci deve essere sicuramente la strada più bella.

Viviamo qui tutto il giorno e dormiamo sul pavimento, sotto due coperte di cotone contemporaneamente, perché è così consueto qui. Le mie ragazze sono rimaste colpite non tanto dal fatto che i Khinalugs discendenti dell'antica Albania caucasica e abbiano una propria lingua, ma quanto affogano le case con sterco di vacca essiccato in letame. E i recinti qui da lui, dal letame. Sì, e anche a casa, in generale.

Da Khinalig scendiamo nella valle intorno, attraverso le montagne, lungo una strada sterrata. Ed eccola sicuramente la più bella in questo viaggio:

Discutevano con i poliziotti del traffico una foto della mia macchina, ma a un ritmo strano e ricevettero un tappeto da preghiera e un rosario come regalo dall'imam nella moschea. Hanno strappato il supporto di protezione inferiore, che ho prudentemente messo alla vigilia dell'uscita, e hanno appiattito un pezzo di ferro dal fondo, accanto alla ruota del conducente.

E ovunque, letteralmente in ogni città, comunicavano costantemente con la gente del posto e si meravigliavano della loro ospitalità. L'Azerbaigian mi ha sorpreso molto, molto piacevolmente. E rispondere alla tua domanda: andare in questo meraviglioso paese non è solo possibile, ma anche necessario.